[آموزش عکاسی] - عکاسی در طبیعت

[mpb]

عکاسی در تالاب

تعریف تالاب:به طور کل کلمه تالاب را می توان مترادف با باتلاق،مرداب،برکه،آب بندان،دریاچه و سایر آب های سطحی در نظر گرفت که برای مدت زیادی از سال دارای آب به نسبت کم عمق باشد.تالاب ها اغلب از جوامع گیاهی و جانوری ویژه ای برخوردارند و غالباً دارای تولید بیولوژیک آنچنان بالایی هستند که برای طیف بزرگی از زیستمندان غذا فراهم می کند.
اهمیت تالاب ها در زیبایی شناسی و عکاسی از حیات وحش:

تالاب ها علاوه بر این که ارزش های غیرقابل انکاری از نظر اکولوژیک،اقتصادی و تفرجگاهی برای جوامع انسانی،جانوری و گیاهی دارند.از لحاظ زیبایی شناسی غیر قابل توصیف هستند.به همین دلیل است که اکثر عکاسان معروف حیات وحش دنیا زمان زیادی را در تالاب های دنیا صرف عکاسی می کنند.تعداد زیادی از پرندگان زیبا و ارزشمند کشورمان در تالاب های کشور زیست می کنند مثل اردک سرسفید،اردک مرمری،عقاب دریایی دم سفید،لیکو خوزی،غاز پیشانی سفید کوچک،عقاب خالدار بزرگ،شاه باز و ... که تمامی گونه های ذکر شده متاسفانه در فهرست سرخ lucn (گونه های در معرض خطر در سطح جهانی)قرار دارند.

برای عکاسی در تالاب های کشور نیاز به یک لباس مناسب دارید که علاوه بر همرنگ بودن با محیط اطراف بتواند در صورت خیس شدن به سرعت خشک شود.چکمه های بلند پلاستیکی نیز وسیله مناسبی برای حرکت در آب های کم عمق تالاب است.یک سه پایه مناسب و یک چادر استتار نیز کمک های بزرگی هستند.لنزهایی که توصیه می شود با خود ببرید یک لنز Macro برای عکاسی از موجودات ریز جثه تالاب است،به عنوان مثال(Lens Canon 100 f2/8 یا Sigma 150 ex hsm apo)یک لنز تله فیکس 300 یا 400 میلی متر یا تله زوم رینج 100-400 برای عکاسی از پرندگان در پرواز و یک لنز تله بلند فیکس 500 یا 600 میلی متر فیکس.بهترین زمان ها برای عکاسی در تالاب ها صبح زود و غروب در ساعت اولیه طلوع و غروب آفتاب است.رنگ های زیبای نور خورشید بر سطح تالاب ها در این زمان همراه با تجمع پرندگان می تواند لحظات زیبایی برای عکاسی شما فراهم کند.یک تکنیک سده که به زیبایی تصاویر شما کمک می کند استفاده از رفلکس جانور یا تصویر جانور در محیط های آبی است.سعی کنید در زمان کادربندی به این موضوع توجه کنید که تمامی رفلکس جانور در کادر شما باشد.زمانی که شما امکان نزدیک شدن به اندازه کافی به سوژه هایتان را ندارید،می توانید از تجمع آن ها در زمان های مناسب عکاسی کنید به ویژه در مناطقی که پرندگان بارها از سطح آب بلند شده یا می نشینند شما می توانید الگوهای رنگی مناسبی از تجمع آن ها را در کادرتان ایجاد کنید.به مطلب دیگری که می توان در زمینه عکاسی در حاشیه تالاب ها اشاره کرد ثبت رفتارها یا واکنش هایی است که جانوران به خصوص پرندگان به دلیل تراکم بالایی که در حاشیه تالاب ها دارند نسبت به یکدیگر نشان می دهند.شما به یک یا دو عکس از فاصله مناسب بسنده نکنید منتظر باشید و مطمئن باشید در اکثر موارد این انتظار شما بی پاداش نخواهد بود.برای عکاسی از پرندگان کوچکی که در بسترهای گلی و شنی حاشیه تالاب ها به دنبال غذا می گردند بهترین راه این است که سه پایه تان را تا حدی پایین بیاورید که دهنه لنز شما دقیقاً هم سطح با سوژه قرار گیرد.برای این کار به طور کامل در منطقه ای که بیشترین تراکم پرندگان وجود دارد دراز بکشید.ابتدا پرندگان از شما فاصله می گیرند ولی پس از مدتی در صورتی که تکان
نخورید حضور شما در آن جمع پرندگان فراموش خواهد شد.

بعضی از بهترین تالاب های کشور برای عکاسی از حیات وحش ایران:

در ایران بیش از 250 تالاب وجود دارد که دو درصد از خاک ایران را شامل می شوند.در سال 1353 شمسی 18 تالاب به عنوان تالاب های دارای ارزش بین المللی در کنوانسیون بین المللی رامسر(کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی دنیا)ثبت شدند که از این تعداد بعضی از آنها به دلیل شرایطی همچون وسعت کم،تراکم بالای گونه های مختلف جانوری،وجود گونه های ارزشمند در آنها برای عکاسی از حیات وحش مکان های مناسبی هستند.

منطقه حفاظت شده حرا(ذخیره گاه زیستکره و تالاب بین المللی)

این منطقه که پوشیده از جنگل های متراکم و زیبای مانگرو است.از سال 1351 با عناوین مختلف تحت حفاظت قرار داشته و در سال های 1354 و 1355 نیز به ترتیب به عنوان ذخیره گاه زیستکره و تالاب بین المللی شناخته شده است.منطقه حرا با مساحتی برابر با 86581 هکتار در دلتای رودخانه مهران در استان هرمزگان قرار دارد و شامل بوم سازگان های ماندابی و خشک است.بهترین زمان برای عکاسی در این تالاب از دی تا اسفندماه است که تراکم بالایی از پرندگان مهاجر زمستان گذران و مقیم را در این منطقه می توان مشاهده کرد.بهترین راه دسترسی به آن تالاب زیبا از طریق بندر زیبای لافت در جزیره قشم است امکان اجازه قایق نیز در آن قسمت در یک اسکله کوچک ماهیگیری برای گردشگران فراهم است.پرندگان جذاب در این تالاب سلیم های خرچنگ خوار،حواصیل هندی،پلیکان پاخاکستری،انواع سلیم ها و گیلانشاه ها و... اگر کمی شانس داشته باشید شاید بتوانید بعضی از دلفین ها را نیز در این تالاب مشاهده کنید.

منطقه حفاظت شده حرا تیاب و میناب:

این منطقه که در سال 1354 به عنوان یک تالاب بین المللی شناخته شده بود در سال 1380 حفاظت شده اعلام شد.این منطقه در شرق شهرستان بندرعباس در 21 کیلومتری شهرستان میناب واقع شده است دارای مساحتی برابر با 41258 هکتار است.این ناحیه جزو تالاب های ساحلی – دریایی بوده و از کفه های گلی جزر و مدی،جنگل های حرا و سواحل شنی تشکیل شده است. بخش جزر و مدی منطقه پوشیده از جنگل ها بوده و در دشت های ساحلی آن،درختان اکاسیا کهور،کنار،گز و خرما می رویند.بهترین راه دسترسی به این تالاب از طریق دو اسکله کوچک تیاب و کلاهی است.این تالاب یکی از بهترین نواحی کشور برای عکاسی از چاح لق هندی،عقاب خالدار بزرگ و عقاب شاهی و... است.

پناهگاه حیات وحش میانکاله:

این منطقه که با مساحتی برابر با 66933 هکتار در استان مازندران قرار دارد.در سال های 1348 و 1354 به ترتیب به عنوان منطقه حفاظت شده و تالاب بین المللی اعلام شد.میانکاله از دو بوم نظام منحصر به فرد تالاب میانکاله – خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله تشکیل شده است.آب تالاب لب شور بوده و از دریای خزر،رودخانه دایمی قره سو و چند رودخانه فصلی تامین می شود.این تالاب هر ساله پذیرای جمعیت غظیمی از پرندگان در فصل زمستان است البته پرندگان مقیم جالبی همچون دراج،قرقاول و چرخ ریسک دم دراز و پیغو کوچک نیز در انارستان های حاشیه دریای خزر این منطقه زیست می کنند.برای عکاسی از این تالاب باید با اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران یا سازمان محیط زیست هماهنگ کنید.برای گردش در محوطه انارستان دستگاه سیستم موقعیت سنج(Gps) را نیز با خود همراه داشته باشید.

دریاچه قوریگل:

تالاب قوریگل در 45 کیلومتری شمال شرقی تبریز در سمت شمالی جاده تهران – تبریز در نزدیکی گردنه شیبلی قرار دارد.این تالاب از نوع تالاب های دایمی شیرین و پرغذا بوده و منبع تامین آب آن نزولات آسمانی،چشمه و جریان های کوچک آب پس از ذوب شدن برف ها است و رودخانه ای به تالاب وارد نمی شود.این تالاب از جمله تالاب های کوهستانی محسوب می شود. حوزه آبخیز تالاب حدود 4000 هکتار است.بهترین فصل برای عکاسی در این تالاب از نیمه های اردیبهشت تا اواخر مردادماه است این تالاب یکی از مکان های جوجه آوری اردک سفید در کشور است.کشیم گردن سیاه و کشیم بزرگ و آنقوت نیز در فصل بهار و تابستان در این تالاب مشاهده می شوند.حدود 36 گونه پرنده در این تالاب جوجه آوری دارند که این یک امکان فوق العاده برای عکاسی از پرندگان به همراه جوجه هایشان است.امکانات اقامتی نیز در حاشیه این تالاب وجود دارد و به دلیل نزدیکی آن به شهر تبریز به راحتی می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

فهرست منابع:
- Walker Liz 1996,Photographing Reed,Wildlife and Nature international book
- مجنونیان هنریک،1379،مناطق حفاظت شده ایران،انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
- درویش صفت علی اصغر،اطلس مناطق حفاظت شده ایران،انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

 

[mpb]

هنر عكاسي از حيات‌وحش

هنر عكاسي از حيات‌وحش

راهنماهاي طبيعت‌گردي و محققين علوم طبيعي و عكاسان حيات وحش و شايد بعضي شكارچيان، ساعت‌هاي بسياري را در طبيعت مي‌گذرانند و بالطبع به عناوين مختلف با حيات وحش جانوري و گياهي سروكار دارند ولي انگشت شمارند از اين جمع كه به اندازه عكاسان حيات وحش به جانوران وحشي نزديك شده و از ديدن شگفتي‌هاي آفرينش آنها غرق در حيرت شوند.
راهنماهاي طبيعت‌گردي و محققين علوم طبيعي و عكاسان حيات وحش و شايد بعضي شكارچيان، ساعت‌هاي بسياري را در طبيعت مي‌گذرانند و بالطبع به عناوين مختلف با حيات وحش جانوري و گياهي سروكار دارند ولي انگشت شمارند از اين جمع كه به اندازه عكاسان حيات وحش به جانوران وحشي نزديك شده و از ديدن شگفتي‌هاي آفرينش آنها غرق در حيرت شوند. اول صبح زماني كه كبك‌ها و تيهوها پس از خوردن آب سر به آسمان مي‌سايند و در اوج لذت شروع به آواز خواندن مي‌كنند يا يك پازن زيبا كه برفراز صخره‌اي بس بلند و سخت براي ما و آسمان براي او مغرورانه و با صلات ايستاده است يا پرش‌هاي بلند و هنرمندانه قوچ و ميش‌ها در هنگام فرار از دشمن و... كمتر انساني است كه چنين لحظاتي را درك كرده باشد و چقدر لذت بخش است ثبت هنرمندانه اين لحظات توسط انسان‌هايي اهل ذوق و هنر (مثل شما) كه به اندازه كافي راجع به حيات وحش و عكاسي و هنرمندانه انديشيدن مي‌دانند.. آيا شکارچیان كه از نزديك شدن به حيات وحش را به خصوص براي حيواناتي كه شكار مي‌شوند، هنري بزرگ مي‌دانند، اطلاع دارند كه براي گرفتن يك عكس خوب از يك پستاندار بزرگ جثه‌اي همچون قوچ و ميش يا كل و بز بايد به فاصله 40-70 متري آنها رفت و درهمان حالت علاوه بر جهت باد و ايجاد نكردن صدا به زاويه نور كه بر موضوع مي‌تابد و نحوه ايستادن آنها و پس زمينه‌اي كه بايد مناسب باشد و رفتارسنجي صحيح حيوان و... دقت كرد؟ بنابراين چطور شليك از فواصل 100-300 متري (به استناد گفته خود شكارچيان) به موجودي كه توانايي دفاع از خويش را ندارد هنرمندانه مي‌دانند و به خون غلتيدن آخرين جمعيـت‌هاي قوچ و ميش و كل وبز ايران را كه در رده‌هاي بالاي طبقه‌بندي گونه‌هاي درمعرض خطر در سطح جهاني قرار دارند و حتي زنده عكس گرفتن از يك حيوان تيرخورده را كه در حال زجر است يك هنر مي‌دانند؟! چرا به جاي صداي وحشتناك يك شليك را با صداي يك كليك نرم و آرام شاتر يك دوربين خوب عوض نمي‌كنند؟! چون در نهايت با كمي تفاوت، نتيجه يكي است. در حالت اول در صورت موفقيت يك عكس پيروزمندانه با يك حيوان غرق در خون است و در حالت دوم فريز كردن زمان و مكان آن حيوان زيبا از دايره ديد شما برروي سنسور و يا نگاتيو دوربين شما. ولي آن تفاوت اندك در اين است كه در حالت دوم آن حيوان زيبا (با شاخ‌هايي كه شما عاشق آنهاييد) پس از نگاهي كوتاه به شما با جست‌هايي بلند و زيبا كه لذت ثبت آن را دو چندان مي‌كندف در آغوش مهربان طبيعت باقي مي‌ماند و با قابي زيبا زينت‌بخش خانه‌ها خواهد شد. اگر نتيجه كار را به هر كس نشان دهيد به خاطر رفتار هنرمندانه و مهربانانه شما با طبيعت به اوج انسانيت شما تبريك خواهد گفت. برخي تجربيات من در زمينه هنر عكاسي از حيات وحش ايران:

هميشه با اين تصور به طبيعت برويد كه عكس‌هايي بگيريد تا نحوه تفكر شما نسبت به موضوع يا احساس لطيف حيواني كه عكس مي‌گيريد به مخاطبي كه عكس شما را مي‌بيند، منتقل شود. در اين زمينه چند مثال با عكس خواهم آورد كه بيشتر به اين موضوع توجه كنيد:

مثال اول: استفاده مناسب از انعكاس حيوانات درآب:

حيوانات در طبيعت ايران- به دليل داشتن اقليم نيمه‌خشك- همچون انسان به آب اين مايه حيات بسيار اهميت داده و از محيط‌هاي آبي بسيار لذت مي‌برند. انتقال اين حس لذت و استفاده مناسب از زاويه نور مناسب و انعكاس موضوع در آب به ويژه در سرچشمه‌ها و آبشخورها مي‌تواند به شما در گرفتن عكسي زبيا كمك كند. بدين ترتيب شما فقط يك حيوان را در كادر ثبت نكرديد، بلكه حس لذت بردن از زندگي موضوعتان را به مخاطبتان منتقل كرديد. اين مي‌تواند يك ثبت هنرمندانه باشد و بالطبع اگر هزاران عكس اين چنيني حتي از موضوعات تكراري بگيريد براي مخاطب شما جذاب خواهد بود.

مثال دوم: سعي كنيد از پرندگان يا تجمع آنها در پرواز عكاسي كنيد:

براي عكاسي از بيشتر پرندگان در پرواز، به سرعت‌هاي شاتر بالا و فيلم‌هايي با حساسيت بالا (Iso بالا در بدنه‌هاي ديجيتال) و لنزهاي تله بلند فيكس نياز داريد. پيشنهاد من براي اين نوع عكاسي استفاده از لنز 400 Canon I6/5 f است. اين لنز علاوه بر كيفيت بسيار مناسب، داراي قيمت تقريبا پاييني نيز هست. از سرعت‌هاي شاتر بالاي 1200 و از 400 Iso استفاده كنيد (بدنه‌هاي Dslr نسل جديد داراي نويز بسيار كمي در حساسيت 400 هستند) معمولا پرندگان شكاري بلندپرواز را به عنوان مدل عكاسي انتخاب مي‌كنم. در فصل پاييز و بهار در ارتفاعات بالاي 2200 متر مناطق كوهستاني كشور مي‌توانيد انواع عقاب‌ها و كركس‌ها را بيابيد. بهترين زمان براي عكاسي از پرندگان در پرواز از 7-10 صبح و از 3-4 بعدازظهر است. ابتدا محلي كه پرندگان شكاري مشغول چرخ زدن بر روي جبه‌هاي هوا در آن ناحيه هستند در نظر بگيريد و مكان مناسبي كه كمتر ديده شويد و نيز زاويه مناسبي با موضوع داشته باشيد پيدا كرده و بنشينيد و منتظر فرصت مناسب بمانيد. از جمله بهترين نواحي كوهستاني كشور مي‌توان به منطقه حفاظت شده گلول سراني خراسان شمالي و پارك ملي تندوره خراسان رضوي و منطقه حفاظت شده پرور سمنان و نواحي كوهستاني پارك ملي گلستان اشاره كرد. ديگر مكان مناسب تالاب‌هاي داراي نيزار هستند كه اكثرا انواع سنقرها و شاهين‌ها را در حال چرخ زدن و شكار در اطراف آنها مي‌توانيد پيدا كنيد. بهترين تالاب‌ها كه تجربيات خوبي در زمينه عكاسي در آنها داشتم مي‌توان به تالاب ميانكاله و گميشان درشمال كشور و تالاب قوريگل و كاني برازان در شمال غرب كشور و تالاب خورخوران و منطقه حفاظت شده‌ مند و حله در جنوب كشور اشاره كرد.

مثال سوم: انتقال حس حركت و جنب و جوش حيوان:

موضوعات ثابت و بي‌حركت شايد براي بسياري از مخاطبين چندان جذاب نباشند. يك تكنيك ساده كه كمك شاياني در انتقال حس حركت مي‌كند اين است كه دوربين را به سمت موضوعي كه در حال دويدن است، بچرخانيد. براي اولويت شاتر بالاتر از 400 Iso-650 استفاده كنيد. نيم شاتر گرفته و سعي كنيد حركت دستتان را با دوربين و سوژه در حال دويدن هماهنگ كنيد و در لحظه مناسب شاتر را تا انتها فشار دهيد. در اين حالت پس زمينه كاملا محو شده و سوژه شما را واضح
خواهد بود و انتقال حس حركت به صورت كامل منتقل خواهد شد. در صورتي كه امكان تكرار وجود دارد مي‌توانيد با سرعت‌هاي شاتر مختلف امتحان كنيد تا بهترين نتيجه حاصل شود و گرنه د رحالت p اين كار را انجام دهيد.

استفاده مناسب از نور

ما دو زمان طلايي درعكاسي حيات وحش داريم كه به دليل زاويه نور مناسب و رنگ‌هاي افسانه‌اي آنها سعي كنيد درحد امكان در اين زمان‌ها در فيلد باشيد. يكي صبح زود در نيم ساعت اولي كه آفتاب تازه طلوع كرده است. در اين زمان شما هيچ‌گونه سايه‌اي برروي موضوعتان نداريد و رنگ‌ها بسيار جذاب و خيره‌كننده به نظر مي‌رسند. زمان ديگر نزديك غروب آفتاب است كه به خصوص در تالاب‌ها از تجمع پرندگان مي‌توان عكس‌هاي فوق‌العاده‌اي گرفت.

ثبت نمايش‌ها و رفتارهاي خاص:

پرندگان و پستانداران داراي انواع نمايش‌هاي جنسي به خصوص در فصل توليدمثل و نيز داراي رفتارهاي خاصي در نوع تغذيه و قلمروطلبي‌شان هستند كه با ثبت آنها مي‌توانيد مخاطبين خود را به هيجان آوريد. با كمي مطالعه در زمينه اين رفتارها و حدس زدن مناسب براي ثبت اين لحظات مي‌توانيد باعث پيشرفت در فرايند عكاسي شويد.




لاک پشت بیابانی - منطقه کویر مرکزی ایران







آگامای دم سیاه - منطقه کویر مرکزی ایران



منبع:irandeserts

 

[mpb]

مباني عكاسي از پرندگان در طبيعت ايران

مباني عكاسي از پرندگان در طبيعت ايران

شايد بعضي‌ها داراي غريضه هنري در زمينه عكاسي از حيات وحش باشند ولي به نظر مي‌رسد كه اگر كسي داراي اين استعداد باشد فقط ده درصد راه را پيموده است و 90 درصد باقي مانده به تلاش عكاس در زمينه يادگيري درباره طبيعت و ابزار و تكنيك‌هاي مناسب براي رسيدن به يك عكس خوب بستگي دارد.

آيا براي عكاسي از پرندگان از دوربين‌هاي حرفه‌اي DSLR ديجيتال بايد استفاده كرد يا از دورين‌هاي فيلمي اسلايد يا نگاتيو؟

اگر مي‌خواهيد يك سري عكس از پرندگان بگيريد تا به اعضاي خانواده و دوستان و يا در اينترنت نمايش دهيد، مي‌توانيد از دوربين‌هاي ديجيتال نيمه حرفه‌اي (semi SLR) مثل canon powershot IS5 pro يا از دوربين‌هاي فيلمي همراه با نگاتيو استفاده كنيد. اما در صورتي كه قصد چاپ عكس‌ها را در مجلات تخصصي يا هر نوع كار حرفه‌اي ديگر داريد مي‌توانيد از بدنه‌هاي ديجيتال حرفه‌اي و يا فيلمي همراه با اسلايد استفاده كنيد.

از چه سرعت فيلمي بايد استفاده كرد؟

پاسخ اين سوال چندان ساده نيست و بستگي به موقعيت و شرايط نوري شما دارد اما در زمينه عكاسي از پرندگان، اكثرا نياز به فيلم‌هاي باحساسيت بالا مثل (ISO 200-400) داريد كه در بدنه‌هاي ديجيتال حرفه ي تقريبا در 90 درصد اوقات، عكاسان (ISO 400-800) استفاده مي‌كنند؛ به اين دليل كه اكثر پرندگان داراي حركات زيادي هستند.
عكاساني كه با دوربين‌هاي فيلمي اسلايد يا نگاتيو كار مي‌كنند، از چه مارك‌هايي براي عكاسي از پرندگان استفاده مي‌كنند؟
معروف ترين مارك‌هايي كه عكاسان حيات وحش استاده مي‌كنند شامل fuji و fuji sensisو velvia kodak kodachrom و provia

از چه سرعت شاتري بايد استفاده كنيد؟

پرندگان پر جنب و جوش و سريع اند. به همين خاطر براي ثبت دقيق آنها نياز به سرعت شاتر بالا 500/1 داريد، البته با لنزهايي با سيستم لرزش گير، مي‌توانيد با سرعت شاترهاي پايين‌تر نيز عكاسي كنيد.

چه طول لنزي براي عكاسي از پرندگان مناسب است ؟

حداقل طول لنز براي عكاسي از پرندگان 400 ميلي متر است ولي اكثر عكاسان جدي حيات وحش از لنزهاي canon 500 mlm f4 lis Nikon استفاده مي‌كنند. البته براي عكاس از پرندگان در حال پرواز بهترين طول لنز 400 ميلي متر است در ايران به دليل دايره ترس وسيع پرندگان، مي‌توانيد از يك تله كانورتر 4/1 همراه با لنز 500 ميلي متر استفاده كنيد كه در اين صورت تقريبا يك لنز 700 ميلي متر داريد. لنزهاي 600 ميلي متر نيز گزينه‌هاي مناسبي هستند ولي معمولا به دليل وزن بيشتر اين لنز، شخصا طول لنز 500 ميلي متر را ترجيح مي‌دهم.

چه طور به پرندگان نزديك شويم؟

يك اصل كلي كه در عكاسي از پرندگان نبايد هرگز فراموش كرد اين است كه بايد حتما كادر شما توسط موضوع پر شود و اين مستلزم آن است كه شما به اندازه كافي به پرنده نزديك شده باشيد. اگر مواردي را كه درادامه اين متن مي‌آيد رعايت كنيد، مي‌توانيد به اندازه كافي به پرنده نزديك شويد:

1. استفاده از يك مخفيگاه طبيعي يا ساخته دست خودتان:
تقريبا در بيشتر نواحي كشور مناطق كم آبي را مي‌توان يافت كه پرندگان معمولا صبح زود براي نوشيدن آب يا حمام گرفتن در نواحي كوهستاني به چشمه‌ها و يا چاله‌هاي آب در نواحي بياباني مراجعه مي‌كنند. در اين نواحي مي‌توانيد با استفاده از مواد در دسترس در آن ناحيه مثل سنگ يا چوب و شاخه پناهگاهي براي خودتان ايجاد كنيد. البته در انتخاب زاويه مناسب نسبت به محل تجمع پرندگان، دقت كنيد چون زاويه خورشيد در طول ساعت‌هاي مختلف تغيير مي‌كند.
2. لباس مناسب بپوشيد، بهترين لباس براي مناطق جنگلي، سبز و براي مناطق بياباني، خاكي وقهوه‌اي رنگ است.
3. طوري نشان دهيد كه به پرنده علاقه‌اي نداريد. به عنوان مثال هرگز به طور مستقيم سعي نكنيد به پرنده نزديك شويد و اين كار را به صورت زيگزاگ انجام دهيد.
4. از حركات ناگهاني در هنگام نزديك شدن به پرنده بپرهيزيد وسعي كنيد بسيارآهسته به پرنده نزديك شويد.
5. قبل از نزديك شدن به دايره ترس پرنده ابزار عكاسي خود را آماده كنيد.
6. سعي كنيد در حد امكان راجعه به پرندگاني كه از آنها قصد عكاسي داريد، مطالعه كنيد به ويژه در زمينه رفتار و نوع تغذيه و نواحي پراكنش و توليد مثل آنها در ايران. به عنوان مثال اگر نوع تغذيه يك پرنده را بدانيد مي‌توانيد با جذب پرنده به غذا، شانس اين كه عكس‌هاي بيشتر و بهتري از فاصله مناسب بگيريد را بيشتر كنيد.

تركيب بندي در عكس‌هاي حيات وحش

عكس‌ها هميشه خوب به نظر نمي آيند. اگر به عكس‌هايي كه از آنها خوشتان مي‌آيد دقت كنيد، خواهيد ديد كه از لحاظ تركيب بندي چيز زيادي براي گفتن دارند. منظور از تركيب بندي، نحوه استقرار اشياء در كادر خالي عكس است كه معمولا 6x4 (يا 7x5 يا 10x8) است.

قانون يك سوم‌ها

اگر كادر عكس را به صورت ذهني به سه بخش افقي و سه بخش عمودي تقسيم كنيد، جاهايي كهه خط‌ها يكديگر را قطع مي‌كنند، نقاط مورد توجه هستند، اين نقاط به صورت طبيعي نقاطي هستند كه چشم‌ها هنگام مشاهده عكس اول به آنجا نگاه مي‌كنند. به همين خاطر اين نقاط توجه بهترين محل براي قرار دادن سوژه اصلي عكس هستند. هنگامي كه از يك سوژه متحرك عكس مي‌گيريد، موفقيت شما زماني است كه فضايي در عكس وجود داشته باشد كه سوژه به آنجا حركت كند. به اين فضا، فضاي تحرك مي‌گويند. فضاي پشت سوژه فضايي است مرده و اگر نسبت اين فضا به كل عكس زياد باشد، عكس زنده بودن خود را از دست مي‌دهد.
اگر پرنده را در يكي از اين نقاط قرار داديد، بايد به سمت نگاه پرنده نيز دقت كنيد و فضايي را در جلوي سمت نگاه براي امتداد ديد پرنده خالي بگذاريد ما از راست و چپ مي‌خوانيم و به همين دليل تمايل داريم كه در همن جهت تصوير را ببينيم ، حركت در عكس‌ها وقتي كه از راست به چپ باشد، يكنواخت‌تر به نظر مي‌رسد، پس اگر به دنبال ثبت يك عكس جالب هستيد، حركت را از راست به چپ ترتيب دهيد و در صورتي كه پرنده در حال پرواز يا دويدن است، فضايي را در جلوي پرنده به سمت حركت آن خالي بگذاريد. هر چيز كه باعث انحراف چشم از سوژه اصلي در كادر مي‌شود حذف كنيد و در صورتي كه پس زمينه زيبايي در عكس خود نداريد سعي كنيد در حد امكان فضاي كادرتان را باسوژه پر كنيد.
البته اين قانون، حتمي و لازم نيست و سعي نكنيد به هر قيمتي كه شده سوژه را در اين نقاط قرار دهيد. چون قانون براي خدمت به ما وضع شده نه براي ايجاد زحمت.
تصوير: نحوه قرار گيري نقاط طلايي در كادر شما
عمق ميدان Depth of field DOF)
عمق ميدان ناحيه‌اي است كه تمام عناصر موجود در آن، در عكس واضح باشند. هر چه عمق ميدان بيشتر باشد، ناحيه واضح در اطراف (جلو و پشت)‌نقطه فوكوس بيشتر است. در عكسي كه عمق ميدان آن كم است، ممكن است ناحيه پشت (يا جلو) نقطه فوكوس دوربين، محو شود.
عمق ميدان يك تصوير توسط سه عامل كنترل مي‌شود:
1. فاصله تا موضوع
2. فاصله كانوني
3. قطر دهانه ديافراگم

در عكاسي از پرندگان، به دليل استفاده از لنزهاي با فاصله كانوني زياد، عمق ميدان در بيشتر اوقات صفر است يعني پس زمينه به طور كامل محو مي‌شود. بنابراين به رنگ‌هاي اطراف موضوع دقت كنيد. رنگ سبز، رنگي جذاب براي پس زمينه است. دومين فاكتور مهم يكنواختي رنگ‌هاي پس زمينه و تضاد رنگ‌هاي سوژه با پس زمينه است كه باعث تفاوت عكس شما با يك عكس معمولي مي‌شود. از پس زمينه‌هاي شلوغ بپرهيزند.

فهرست منابع:
1- The Art of Bird photography: The complete Guide to professional field thechniques by arthur Morris .
2- Bird photography pure and simple.
3- The field guide to photographing birds by allen rokach and anne millman.

 

[mpb]

چگونه عکس پانورامای زیبا بگیریم

چگونه عکس پانورامای زیبا بگیریم

پانورامای کاروانسرای مرنجاب


1- تنظیم دستی دایافراگم: پرنورترین کادر پاناروما رو پیدا کنید و در حالت اتوماتیک از این کادر یک عکس آزمایشی بگیرید و یا تنها نگاه کنید که دوربین برای این کادر از چه سرعت شاتر و اندازه دیافراگم می خواهد استفاده کند. حال دوربین را از حالت اتوماتیک روی حالت دستی قرار دهید و سرعت شاتر و اندازه دیافراگم را بر روی همان مقادیر کادر پر نور قرار دهید.

2-حالت White Balance یا همان تراز سفیدی را خاموش کنید یا از حالت اتوماتیک خارج کنید.

3- فاصله کانونی مناسب یا همان زوم اپتیکال دوربین را روی حالت مناسب قرار دهید و در طول عکسبرداری آن را تغییر ندهید. حالت مناسب یعنی حالتی که بلندترین و پایین ترین اجسام مورد نظر شما در کادر جا گرفته و به علاوه مقداری از بالا و پایین کادر هم جای اضافه باشد چون همانطور که تجربه کرده اید مقداری از فضای بالا و پایین عکسها هنگام چسباندن آنها از دست می رود.

4-حدود 25% عکسهای متوالی شما ، باید هم پوشانی داشته باشد. به طور کل گرفتن 4 یا در نهایت 5 عکس برای یک عکس پاناروما 180 درجه ای مناسب است. برای یک عکس عریض واقعا گرفتن 2 عکس کافی است.

5- کادر عکس اول را کمی عقب تر از شروع سوژه بگیرید و کادر عکس آخر هم کمی فضای خالی پس از سوژه در کادر در نظر بگیرید. چون مثل مورد 3 که از بالا و پایین فضای اضافه در نظر می گرفتیم ، اینجا هم از راست و چپ عکس نهایی پاناروما فضای اضافه در نظر میگیرم تا به هنگام چسباندن عکس ، سوژه اصلی ما کاملا در عکس نهایی قرار گیرد.

6-استفاده از سه پایه که خیلی عالی و برای همین کار است اما چون ما کوهنوردا معمولا چنین چیزی همراه نمی بریم باید دقت کنیم که در عکسهای متوالی دوربین را در جهت بالا و پایین تکان ندهیم و روی یک خط مستقیم فرضی افقی موازی زمین ، دوربین را برای گرفتن عکسها بچرخانیم . روشن کردن حالت نمایش جدول یا همان Grid به این کار بدون داشتن سه پایه و همچنین تخمین مقدار هم پوشانی عکسها کمک فوق العاده ای میکند.

7- تحت هیچ شرایطی نباید از فلاش استفاده کنید.

8- می توانید با چرخاندن 90 درجه ای دوربین ،عکسهایی با ارتفاع بیشتر (portrate) بگیرید اما باید تعداد عکسهایتان را برای پوشش بیشتر فضای افقی، بیشتر کنید.

9- می توانید قبل و بعد از شروع عکاسی پاناروما، دو عکس سیاه - با گرفتن دست جلوی لنز یا گذاشتن پوشش لنز - بگیرید تا وقتی عکسها را به کامپیوتر منتقل می کنید جدا کردن عکسهای مربوط به هر پاناروما برای شما راحت تر باشد.


منبع:irandeserts

 

[mpb]

عکسبرداری از طبيعت

عکسبرداری از طبيعت

آلبوم را ورق بزن! همين عكس ! آن بچه سياه و سپيد كه مي خندد منم . آنجا پشت سرم باغچه است. باغچه جايي بود توي يك حياط كه آقا بزرگ ها بوته ياس در آن به يادگاري گذاشته و بي بي ها، غروب ها به درختهايش آب مي دادند و ياس هايش را با صلوات مي چيدند. باغچه يك مربع روشن بود توي يك حياط كه دورش را سنگچين كرده بودند. آبروي خانواده، باغچه بود.باز هم ورق بزن! اين آدم رنگي كه اخم كرده منم. اين جا پشت سرم يك آپارتمان است، آپارتمان باغچه ندارد. مكعب مستعطيلي روشن كه سبز كم دارد. فرزند خلف زندگي مدرن!

دود، تأخير، ترافيك، دعوا، شلوغي، ‌بوقهای ممتد، ‌خاكستري،‌ خرابي ماشين ها، آسانسورهايي كه تند تند بالا و پايين مي روند،‌ آدمهايي كه كرور كرور داخل مترو هل داده شوند يا از آن بيرون مي ريزند،‌ مهر،‌ امضاء،‌ ميز، اداره، چاي سرد، سرفه، لبخند الكي،‌ اينها همگي نشانه هاي زندگي مدرنند.حالا سالهاست حكايت باغچه ها گذشته است و سكوت، ‌سبزي، ‌تماشاي طلوع و دل بستن به يك نارون و قد كشيدن با آن،‌ كلنگي شده اند. رسالت شمايي كه مي خواهيد عكاس طبيعت باشيد خيلي مهم و سنگينه همون حسّ قشنگي كه از طبيعت گرفتي را بايد منتقل كني،‌ براي اين مردم گرفتار زندگي ماشيني و پر مشغله امروز ... وقتي آدم يه عكس قشنگ از طبيعت مي بيند هر جا كه باشد براي چند لحظه به اون خيره مي شه و بي خيال دنياي اطرافش در اون فضا به سير و سياحت مي پردازه و انرژي مي گيره و نا خود‌آگاه آرامش سراسر وجودش رو فرا مي گيره و لبخندي روي لبش مي شينه. آدمي از دل طبيعت و دامان اون زاده شده و بايد يه روز به اون برگرده پس اين همه دوري چرا؟ وقتي طبيعت زيباي خدا رو مي بيني احساس مي كني داري يه خواب قشنگ مي بيني، ‌عظمت خالقش رو با تمام وجودت حس مي كني، ‌نا باورانه به همه چيز نگاه مي كني و دلت مي خواد اون لحظه هيچ وقت تموم نشه. پس لااقل دوربينت را همراه ببر و اون لحظه رو ثبت كن...

عکسبرداري از طبيعت :
از عناصر سازنده يک تصوير، لحظه، کادربندي، نور، رنگ و کمپوزيسيون يا ترکيب بندي و نقطه ديد مي باشند. اين عناصر بر اساس طبيعت، نوع موضوع و حالت، اهميت متفاوت پيدا مي کنند . عکاسي منظره شامل عکسبرداري از کوه، بيابان، باغ، درختان، آسمان، دريا، تصاويري از حيوانات و در برخي موارد مجموعه شهرها و دهات و حتي کودکان مي شود .

مزيت هاي عکاسي از طبيعت
1- تنوع زياد موضوع هاي عکسبرداري 2- وسايل و امکانات کمتري مورد نياز است. 3- دارا بودن فرصت و وقت طولاني براي عکسبرداري بر خلاف عکاسي خبري که در يک لحظه صورت مي گيرد و نياز به شانس و تصادف دارد، در اين رشته عکاسي به علت گسترده بودن وقت، عکاس مي تواند محاسبات فني و هنري را انجام داده و با فرصت کافي اقدام به عکسبرداري کند.

وسايل مورد نياز
1- دوربين عکاسي 2- فيلتر 3- نور 4- سه پايه

1- دوربين عکاسي
دوربين 35 ميليمتري و دوربينهاي ديجيتال مي توانند وسيله مناسبي براي عکسبرداري باشند، به دلايل زير : 1- سهولت در حمل 2- سرعت عمل 3- امکان گرفتن تعداد زيادتري عکس به طور کلي به علت اينکه در برابر مناظر و طبيعت اغلب محدوديتي از نظر انتخاب نقطه ديد وجود دارد بهتر است از دوربين هايي با عدسي هاي قابل تعويض استفاده شود . به عنوان مثال استفاده از عدسي هاي داراي فاصله کانوني متغيير يا عدسي زوم بسيار کارآمد مي باشد. يک عدسي زوم با فاصله کانوني 28-135 ميليمتري يا يک عدسي باز 28 ميليمتر و يک عدسي تله فوتو 135 ميليمتر ضروري مي باشد. علاوه بر دوربين با عدسي قابل تعويض، سه پايه از وسايل ضروري به نظر مي رسد .

2- لزوم استفاده از سه پايه
1- براي جلوگيري از لرزش هاي خفيف هنگام استفاده از لنزهاي تله. 2- زمان استفاده از ديافراگم هاي خيلي بسته براي ايجاد عمق ميدان وضوح بيشتر با سرعتهاي پايين شاتر. 3- بررسي موضوع براي کادربندي مناسب و ايجاد کمپوزيسيون يا ترکيب بندي موضوع.

3- فيلتر
فيلترها وسايلي هستند که: 1- باعث کاهش شدت نور مي شوند؛ به اين صورت که هر چه فيلتر پررنگ تر باشد، ضريب آن بيشتر است. 2- در عکاسي سياه و سفيد فيلتر باعث ايجاد کنتراست شده و به مشخص شدن درجات خاکستري کمک مي کنند . رنگ قرمز و سبز در طبيعت کاملاً متفاوت هستند اما در عکاسي سياه و سفيد درجه خاکستري آنها تقريباً شبيه به يکديگر بوده و قابل تميز نيستند . در اين مواقع براي ايجاد کنتراست از فيلتر استفاده مي کنند .

4- نور
درعکاسي از طبيعت نور معين براي عکسبرداري وجود ندارد اما حالتهاي مختلفي وجود داردکه به آنها اشاره مي کنيم . اغلب دو نور براي عکاسي در طبيعت وجود دارد: الف ـ نور روزهاي آفتابي ب ـ نور روزهاي ابري مانند مناظري که در باران، برف و مه با رنگي خاکستري گرفته مي شود . زاويه تابش نور متفاوت مي باشد: 1- نور از روبه رو : نور که از روبه رو بتابد، سايه هاي پستي ها و بلنديها را از بين مي برد که اصطلاحاً به آن «نورپردازي تخت» مي گويند . در اين حالت تصاوير دوبعدي به نظر مي رسند . 2- نور مايل : به طور کلي نور آفتابي که از زير ابر نازک بتابد يا نور مايل مناسب ترين نوع نور بوده و به وسيله ايجاد سايه روشن ها احساس عمق و بُعد را القا مي کند . 3- ضد نور : يا اينکه منبع نور پشت موضوع باشد؛ در اينصورت جزئيات قابل ديدن نمي باشد . در مورد ميدان وضوح : پلانهاي نزديک بايد به اندازه کافي واضح باشند، در حالي که پلانهاي دور مي توانند ناواضح باشند (براي ايجاد عمق و بُعد). بنابراين نبايد دوربين را براي بي نهايت تنظيم کرد، چون پلانهاي نزديک خارج از ميدان وضوح قرار مي گيرند . در اين موارد بهتر است ابتدا براي فاصله مناسب دوربين را تنظيم کنيد و سپس با بستن ديافراگم، ميدان وضوح لازم را به وجود آوريد . پس از مهيا کردن لوازم ضروري عکاسي و تنظيم دوربين، لازم است براي هر موضوعي از نظر هنري مطالعه و بررسي کنيد . به علت اينکه در تصاوير طبيعت، عناصر زيادي در يک موضوع وجود دارد، بنابراين از لحاظ ترکيب بندي بايد به موارد زير توجه کنيد : 1- محدود کردن موضوع : پس از انتخاب موضوع اصلي عکاس بايد تجزيه و تحليل کندکه چه عناصري را در عکس وارد کند که موضوع اصلي برتري خود را حفظ کرده و در عين حال هماهنگي و نظمي ايجاد شده باشد. عکس مزبور بايد «قطعه اي از طبيعت» باشد و اگر در يک منظره عناصر زيادي جلب توجه مي کنند بهتر آن است که چندين عکس با توجه به عناصر مهم آن تهيه شود تا يک عکس شلوغ و بي نظم . 2- نقطه ديد مناسب : سعي کنيد نقطه يا زاويه ديد طوري باشد که منظره به وضوح قابل ديدن بوده و خطوط و عناصر با ارزش و مناسب با موضوع اصلي به خوبي تأثير خود را القا کند . 3- خط افق : معمولاً نبايد خط افق در وسط تصوير باشد . مگر آنکه منظوري خاص از اين عمل داشته باشيم . اين اصل «قاعده کلاسيک کمپوزيسيون» نام دارد به اين صورت که : 1- پرسپكتيو پايين: به اين ترتيب که خط افق در 1/3 تصوير واقع شود ؛ در مناظري که موضوع اصلي آسمان مي باشد . 2- پرسپکتيو بالا : به اين ترتيب که خط افق در 1/3 بالاي تصوير باشد ؛ در مناظري که زمين مورد نظر باشد .

چند نکته :
- يک عدسي باز براي عکاسي طبيعت يا منظره ممكن است بهتر از يک عدسي تله فوتو عمل مي کند زيرا در عدسي باز، احساس عمق و بُعد بهتر القا مي شود، زيرا پلان اول يا جلوي عکس از زمينه فاصله پيدا کرده و پلانهاي عقب و جلو از هم جدا مي شوند، به اين ترتيب تصوير عمق پيدا مي کند . - اگر بخواهيد از يک غنچه و يا از تخمک، يا از ميله پرچم داخل گلها عکس بگيرد، بايد از عدسيهاي Close-Up يا لنز ماكرو استفاده کنيد . بهترين موقع گرفتن اين نوع عکس ها در روز موقعي است که آفتاب در حال درخشندگي است ولي بايد سعي شود که براي کنتراست بودن و نداشتن سايه تند از نور آفتاب که به طور مايل تابيده شده استفاده گردد . - نکته ديگري که در عکسبرداري از مناظر طبيعت بايد بدان کمال اهميت را داد جسم يا شيئي است که در جلوي عکس بايستي قرار گيرد، زيرا زمينه جلوي عکس باعث مي گردد که مناظر طبيعت برجسته تر و با عمق بهتر نمايان گردد . اگر همان عکس را بدون داشتن زمينه جلو عکسبرداري کنيد کاملاً به بي عمقي عکس پي خواهيد برد . پس سعي کنيد در موقع عکسبرداري از طبيعت شاخه درخت، شاخه گل، بوته، علف، تک درخت و بالاخره جسمي را در جلوي عکس قرار دهيد و اين جسم بايستي در 1/4 سمت راست يا چپ عکس قرار گرفته باشد و اگر در وسط عکس ثبت شود ارزش واقعي و طبيعي خود را از دست مي دهد . - براي عکسبرداري از ريزش برف و باران در عکسهاي سياه و سفيد با فيلتر قرمز داراي عکسي دراماتيک و جالب خواهيد شد و براي نشان دادن رنگ سبز درختان و چمن ها استفاده از فيلتر سبز توصيه مي شود . - در مناظر مه و باران و گردوغبار و دود، حالت «ضدنور» يا «نيمه ضدنور» تصاوير جالبي را ايجاد مي کند. (نيمه ضد نور : اگر منبع نور در روبه رو نباشد و به طور مايل به موضوع بتابد تصوير حاصل شده را «نيمه ضد نور» مي نامند. )

سبزي ها و درخت ها
در عکاسي سياه و سفيد براي اينکه سبزي ها و درخت ها که اکثراً در تصاوير طبيعت وجود دارند با جزئيات کامل ثبت شوند از فيلتر سبز زرد (فيلتري که سبز آن بيشتر از مقدار زرد آن مي باشد) يا فيلتر سبز استفاده کنيد . خصوصاً در عکاسي سياه و سفيد به علت اينکه درجات رنگ سبز در عکس به صورت درجات مختلفي از خاکستري ثبت شود استفاده از فيلتر توصيه مي شود . چمن ها و شاخه هاي درختان با وزش باد به حرکت در مي آيند . اگر بخواهيد اين حرکت را القا کنيد مي توانيد از سرعت هاي کم مانند 1/30 ثانيه استفاده کنيد، زيرا سرعت هاي زياد مثل 1/500باعث ثابت شدن موضوع مي شوند .

زير درختها
بهترين حالت در فصل بهار يا پاييز مي باشد که درختان کم برگ تر هستند . بهتر است شرايط زير را اجرا کنيد : 1- بهترين حالت ضدنور يا حداقل نور مايل مي باشد . در حالت ضد نور بايد دوربين در نقطه اي قرار گيرد که نور به طور مستقيم بر عدسي نتابد . 2- کمپوزيسيون در تصوير بايد به درستي انتخاب شود . در واقع نقطه ديد بايد طوري باشد که درختان به تدريج کوچک و کوچکتر شوند تا بُعد را القا کنند . 3- دوربين را براي فاصله نزديک تنظيم کنيد تا پلان اول عکس کاملاً واضح باشد . 4- به علت ايجاد ميدان وضوح بيشتر، از بسته ترين ديافراگم استفاده کنيد .

آسمــان
يک آسمان ابري يا آسمان غروب يا طلوع مي تواند موضوع زيبايي براي عکاسي باشد . مواردي که بايد در عکاسي از آسمان رعايت شود به قرار زير است : 1- محاسبه نور بسيار با اهميت مي باشد . نور زياد يا نور کم نتيجه مطلوب را حاصل نمي کند . 2- بهتر است که در قسمت پايين عکس نوار باريکي از زمين ديده شود تا آسمان بيشتر جلب توجه کند (ايجاد کمپوزيسيون مناسب). 3- در استفاده از فيلترها بايد دقت کافي به عمل آيد، در عکاسي سياه و سفيد : الف ـ اگر بخواهيد آسمان لطيف و ملايم با ابرهاي سفيد را اراه دهيد بهتر است از فيلتر زرد يا زرد سبز استفاده کنيد . ب ـ اگر بخواهيد آسمان تيره جلوه کند يا به سياهي بزند مي توانيد از فيلتر نارنجي و قرمز استفاده کنيد .

دوردست هـــا
در بيابان و کوهستان فواصل دور به رنگ آبي روشن يا بنفش ديده مي شود . اين رنگ بنفش حاصل بخارات موجود در هوا مي باشد که به «پرده جوي» معروف است . وجود اين پرده جوي از وضوح تصاوير مي کاهد . استفاده از فيلترهاي رنگي نيز عملاً نتيجه مناسبي ندارد . بهترين راه عکاسي زماني است که از لحاظ جوي اثر اين «پرده جوي» کمتر مي باشد ؛ مانند صبح يا عصر يک روز آفتابي يا هواي صاف پس از بارندگي، مي توان با استفاده از فيلتر U.V قدرت اين پديده را کم کرد . البته قابل ذکر است ايجاد کمي ناواضحي در پلان عقب عکس، ايجاد عمق و بُعد مي کند .

دريــــــا و آب ها
دريا و ساحل مجموعه اي از زيباترين مناظر طبيعت مي باشند ؛ امواج دريا، امواج کف آلود ساحل، شن هاي ساحل، گياهان ساحلي، قايق ها و همچنين رودخانه ها . براي اينکه عکس هاي فوق حداقل و کمترين مشکل را داشته باشند بهتر است موارد زير را به خاطر بسپاريد : 1- در کنار دريا اشعه ماوراي بنفش (U.V) بسيار زياد مي باشد، بنابراين بايد از فيلتر ماوراي بنفش يا U.V استفاده کنيد . 2- نبايد با استفاده از فيلترهاي متعدد زرد و سبز که مانع نفوذ اشعه آبي هستند رنگ آب دريا را تيره تر از حد طبيعي نشان داد . در واقع بايد از فيلترها به طرز صحيحي استفاده کرد. 3- براي آنکه امواج واضح ديده شوند وبعلت تکان خوردگي محو و ناواضح نشوند بهتر است از سرعت هاي بالا مثل 1/250 يا 1/500 استفاده کنيد، اما استفاده از سرعتهاي بالاتر مثل 1/1000 امواج را يخ زده ومنجمد مي کنند. 4- فاصله دوربين را براي اولين رديف امواج تنظيم کنيد . 5- در حد امکان ضد نور عکس بگيريد به علت انعکاس شديد نور آفتاب در کنار دريا حساب هاي نور سنج ها به سوي پرنوري گرايش مي يابند . 6- سعي کنيد کمپوزيسيون هاي جالبي براي تصاوير انتخاب کنيد .

کوه هاي بلــــند
در کوه هايي که ارتفاع زيادي ندارند با مشکلي برخورد نمي کنيد، اما در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر اشعه ماوراي بنفش بسيار زياد مي شود . 1- مي توانيد از فيلتر U.V استفاده کنيد . 2- اگر خواستيد حالت هاي خاص مانند آسمان خيلي تيره ايجاد کنيد مي توانيد از فيلتر زرد و نارنجي استفاده کنيد .

بـرف
1- براي عکاسي در مناظر برفي مهمترين چيزي که بايد مد نظر داشت نور آفتاب مي باشد . زماني که آفتاب در پشت ابر مي باشد عکاسي نياز به مهارت و تجربه دارد . اما زماني که نور خورشيد مي درخشد سايه هاي زيبايي از درختان و خانه ها و انسان ها روي برف ايجاد مي شود . هر چه آفتاب پايين تر باشد به اين معني که نور مايل تر باشد حتي کوچکترين اشيا مانند دانه هاي برف يا جاپاي حيوانات به طرز زيبايي مشخص خواهند بود . زيباترين تصاوير در حالت ضدنور به دست مي آيد . 2- زماني که نور خورشيد مي درخشد، آسمان آبي رنگ مي باشد، بنابراين استفاده از فيلتر ماوراي بنفش بسيار مناسب مي باشد . 3- در زماني که سياه و سفيد عکاسي مي کنيد براي از بين بردن انعکاس و سايه هاي موجود در مناظر برفي مي توانيد از فيلتر زرد يا زرد سبز مناسب استفاده کنيد .

منبع:irandeserts

 

[mpb]

نكاتي در عكاسي براي آماتورها

نكاتي در عكاسي براي آماتورها

قبل از اينكه وارد دنياي عكاسي شويد بايد بدانيد نكاتي آموزنده و مفيد در زمينه عكاسي وجود دارد كه به خلق يك عكس خوب كمك بسيار مي كند. و بهتر است يك عكاس آماتور اين نكات را به عنوان پايه بشناسد و يك عكاس حرفه اي آنها را هميشه در ذهن داشته باشد.

براي عكس خود يك موضوع يا پيام انتخاب كنيد

اگر در عكس شما هيچ سوژه برجسته و واضحي وجود نداشته باشد يا اين عكس حاوي پيامي نباشد احتمالاً عكس جالبي نخواهد بود.

چيزهاي اضافي را حذف كنيد

زوايد را حذف كنيد، به خصوص اگر از ارزش عكس شما كاسته مي شود. نه تنها بايد بدانيد چه چيزهايي را در عكس بگنجانيد بلكه بايد بدانيد چه چيزهايي را نبايد در عكس خود بگنجانيد. هميشه بدنبال يك پشت زمينه ساده باشيد و تعادل را حفظ كنيد.

از زوم كردن و نزديك شدن نترسيد

اشتباهي كه بيشتر عكاسان آماتور مرتكب مي شوند اين است كه عكس هاي آنها از فاصله خيلي دوري گرفته شده است. و در تصوير نسبت محيط به موضوع آنقدر زياد مي شود كه نمي تواند پيام خود را القا كند. سعي كنيد عكس را به اندازه كافي از سوژه پر كنيد و از پشت زمينه شلوغ پرهيز كنيد. تا عكس ساده و قابل فهم باشد.

موضوعات خود را در مركز تصوير قرار ندهيد

همانطور كه در مقالات قبلي آموزش عكاسي «ياد بگير دات كام» بارها ذكر شده است. سعي كنيد موضوع عكاسي خود را در مركز تصوير قرار ندهيد. بهتر است از قانون يك سوم استفاده كنيد. فرض كنيد تصوير شما به سه قسمت تقسيم شده است چه از نظر عمودي و چه از نظر افقي آنگاه موضوع خود را روي يا نزديك يكي از اين خطوط قرار دهيد. اين قانون را قانون يك سوم مي نامند. البته سعي كنيد خلاقيت خود را حفظ كنيد و از اين قانون تابعيت محض نداشته باشيد. به خاطر داشته باشيد براي انسان و حيوان وقتي كه روي سر آنها زوم مي كنيد بينندگان بيشتر به چشم آن انسان يا حيوان توجه مي كنند بنابراين در اين گونه مواقع قانون يك سوم بر مو قعيت چشم ها اعمال مي شود.

از سطح دوربين خود مطمئن شويد

اگر سطح افق در عكس شما زاويه دار شود از ارزش عكس شما كاسته خواهد شد. ممكن است هنگام عكاسي دقت زيادي براي تنظيم سطح نداشته باشيد اما مشكلي نيست با نرم افزارهاي ويرايش عكس مانند فتوشاپ مي توان به راحتي سطح را تصحيح كرد. اما بهتر است تمرين كنيد تا هميشه دوربين را افقي نگه داريد.

چشم ها بسيار اهميت دارند

چشم ها بازگوي داستان هستند. وقتي كه از انسان يا حيوان عكس مي گيريد هر چيزي ممكن است از نظر پنهان باشد ولي چشم ها بايد آشكارا قابل ديدن باشند. و كيفيت تصوير چشم بايد بالا باشد آنوقت است كه تأثير شگفت انگيز چشمها را در عكس هاي خود خواهيد ديد.

فاصله را براي فلاش تخمين بزنيد

بهترين فلاشها در فواصل بيش از 10 متر تأثيري ندارند. براي فواصل دور در نور كم به جاي استفاده از فلاش ميزان exposure دوربين خود را افزايش دهيد و از يك سه پايه استفاده كنيد. و اگر لازم است از ISO بالاتر استفاده كنيد.
اگر از چند نفر با فلاش عكس مي گيرد بدانيد كه چهره افرادي كه به دوربين نزديكتر هستند روشنتر و چهره افرادي كه از دوربين دورترند تيره تر است بنابراين سعي كنيد فاصله افراد با دوربين يكسان و به اندازه كافي
نزديك باشد.

حركت كنيد

در هنگام عكاسي خود يا موضوع عكاسي را آنقدر حركت دهيد تا موضوع شما در پشت زمينه خودنمايي كند يا به عبارت ديگر موضوع و پشت زمينه هم رنگ نباشند.

منبع:irandeserts

 

[mpb]

عكاسي با پايه در طبیعت

عكاسي با پايه در طبیعت

حتي براي بهترين لنزهاي دنيا همچون Canon 500 f 4 l is كه داراي سيستم لرزش‌گير پيشرفته‌اي است نيز يك تك‌پايه يا سه‌پايه خوب لازم است به خصوص زماني كه از تركيب اين لنز همراه با يك تله كانورتر 4/1 يا 2 برابر استفاده مي‌كنيد.
تقريبا تمامي عكاسان حرفه‌اي حيات وحش بدون يك سه‌پايه و تك‌پايه مناسب براي عكاسي از خانه خارج نمي‌شوند. مواردي را كه در انتخاب يك سه‌پايه‌ مناسب رعايت كنيد شامل موارد زير است:

1. مواد سازنده سه‌پايه:
براي عكاسان حيات وحش سه‌پايه‌هاي فيبركربني به دليل سبك بودن و بالطبع حمل آسان و كمتر سرد شدن در زمستان نسبت به سه‌پايه‌هاي آلومينيومي ارجحيت دارند. اما بدبختانه بسيار گران‌تر از انواع ديگر سه‌پايه هستند. البته اين را نيز در نظر بگيريد كه از يك سه‌پايه خوب مي‌توان سال‌ها استفاده كرد و در دراز مدت به نفع شماست.
2. ارتفاع سه‌پايه
سه ارتفاعي كه شما بايد در نظر بگيريد.
1. حداكثر ارتفاع سه‌پايه
2. حداقل ارتفاع سه‌پايه
3. ارتفاع سه‌پايه در زماني كه حمل مي‌شود دو انتخابي كه در زمينه ارتفاع يك سه‌پايه داريد يكي اين است كه ارتفاع تركيب دوربين و سه‌پايه پايين‌تر از چشم شما باشد و پا ارتفاع آن بالاتر از چشم شما قرار گيرد براي عكاسي از حيات وحش مورد اول را انتخاب كنيد چون يك سه‌پايه كوتاه‌تر بالطبع وزن كمتري داشته و سريع‌تر آماده براي استفاده مي‌شود. در ضمن هرچه ارتفاع سه‌پايه بالاتر باشد ثبات سه‌پايه كمتر شده و باد بيشتر باعث لرزش آن مي‌شود.
پايه‌ها دو نوع پايه در سه‌پايه‌هاي معمول داريم
1. لوله‌اي
2. شياردار
پايه‌هاي لوله‌اي سنگين‌تر و داراي طول عمر و پايداري بيشتري هستند پايه‌ها معمولا 2، 3 يا 4 يا 5 قسمتي هستند. هرچه تعداد اين بخش‌ها بيشتر باشد ثبات سه‌پايه كمتر است رابط‌هاي قابل تنظيم پايه يا به صورت قفلي هستند يا پيچي يا اهرمي. به هر حال پايه‌ها بايد طوري باشند كه بتوان آنها را سريع باز يا بسته كرد.
كله‌گي سه‌پايه (Head):
قبل از خريد سه‌پايه حداكثر وزني را كه كله‌گي سه‌پايه شما مي‌تواند حمل كند بپرسيد. به اين دليل كه معمولا لنزهاي تله‌بلند ثابت سنگين هستند (بين 3 تا 6 كيلوگرم). كله‌گي‌هاي (Pan. tilt) معمولا بهترين كله‌گي‌ها هستند. اين نوع كله‌گي دو نوع است:
1. كله‌گي با يك دسته تنظيم
2. كله‌گي با دو دسته تنظيم
كله‌گي با يك دسته تنظيم معولا بيشتر براي فيلمبرداري استفاده مي‌شود كه فقط حركات افقي مورد نياز است. اما كله‌گي‌ها با دو دسته براي عكاسي حيات‌وحش مناسبت‌تر است و در هر دو موقعيت عمودي و افقي قابل تنظيم است. انتخاب ديگري كه در كله‌گي وجود دارد نوع (Ball- Head) است كه بيشتر در عكاسي از پرندگاني كه بسيار سريع جابه‌جا مي‌شوند استفاده مي‌شود. بعضي سه‌پايه‌هاي مناسب براي عكاسي حيات‌وحش:
1. Gitzo Mountaineer G 1548
2. Manfrotto 714 B Digi
Tripod with Ballhead
3. Bogen 3262
تك‌پايه:
با اينكه تك‌پايه هميشه نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي يك سه‌پايه شود اما در زمان‌هايي كه شما پياده‌روي طولاني مدت يا در مناطق كوهستاني عكاسي مي‌كنيد مي‌تواند به دليل وزن كمتر و حمل راحت‌تر آن نسبت به سه‌پايه ابزار مناسبي باشد. استفاده مناسب از تك‌پايه نياز به كمي مهارت دارد كه در سه شكل بالا مي‌توانيد از آن استفاده كنيد معمولا بهترين روش استفاده ا ز دو پايتان به عنوان دوپايه و از تك‌پايه به عنوان پايه سوم يك سه‌پايه استفاده كنيد رنگ قرمز دورن شكل‌هاي زير موقعيت تك‌پايه را نسبت به بدن شما نشان مي‌دهند.
منبع:irandeserts

 

[mpb]

جلوگيري از تخليه شارژ باتری در هوای سرد
بدن ما يك منبع گرمايي منحصر به فرد و مضاعف در زمستان است. براي جلوگيري از تخليه شارژ موبايل، خالي شدن باطري دوربين عكاسي و GPS و . . . ، بهتر است آنها را در نزديك بدن، مثلاً جيب‌هاي زير بغل و هنگام خواب داخل كيسه‌خواب جا سازي كنيم. اما نكته مهم ديگر در اينجا اين است كه از تماس مستقيم لباس و جوراب خيس با بدن، به قصد خشك كردن آنها با دماي بدن اجتناب شود. چرا كه هايپوترمي يا سرمازدگي در اثر افت دماي مركزي بدن همواره در دماي زير صفر كوهستان زمستاني در كمين است.

---

حداكثر استفاده از باتري دوربين ديجيتال
به خاطر داشته باشيد كه چه باتري هاي قابل شارژ و چه باتريهاي معمولي، عمر محدود دارند. هيچ چيز بدتر از اين نيست كه يك عكس يا يك صحنه خوب را به خاطر تمام شدن باتري از دست بدهيد. خصوصيات باتريهاي مختلف با يكديگر متفاوت است و همينطور خصوصيات دوربين هاي ديجيتال با يكديگر متفاوت است و مصرف باتري آنها هم يكسان نيست. و همينطور قسمتهاي مختلف دوربين ديجيتال مصرف گوناگون دارند و بعضي از اين قسمتها انرژي بيشتري مصرف مي كنند.
قسمتهايي از دوربين كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند عبارتند از: صفحه LCD، فلاش و موتوري كه اجزاي مكانيكي دوربين مانند مكانيزم زوم را به حركت در مي آورد. دوربين هاي ديجيتال به شما اجازه مي دهند تا عكس گرفته شده را روي صفحه LCD ببينيد يا مي توانيد به جاي اينكه صفحه را از طريق چشمي ببينيد آنرا از صفحه LCD ببينيد و از آن صفحه عكس بگيريد. يك صفحه LCD نسبتاً انرژي زيادي مصرف مي كند. به اين دليل است كه اگر مدتي دورين ديجيتال را بدون استفاده نگه داريد به صورت خودكار LCD آن خاموش مي شود، تا در مصرف باتري صرفه جويي كند. زمانيكه مشغول انجام تنظيمات دوربين ديجيتال خود هستيد زمان خاموش شدن صفحه LCD را روي كمترين زمان قرار دهيد.
در اين جا چند نكته براي افزايش كارايي باتري ذكر مي شود، بلكه كمكي باشد تا حداكثر استفاده را از قدرت باتري دوربين خود ببريد.
ــ LCD را خاموش كنيد و از چشمي استفاده كنيد، فقط زماني از LCD استفاده كنيد كه نمي توانيد از چشمي استفاده كنيد. بنابراين هنگام خريد دوربين بايد توجه كنيد كه دوربين مرد نظر شما داراي چشمي هست يا خير؟

ــ سعي كنيد تا جاييكه امكان دارد از نگاه كردن به عكسها از صفحه LCD خودداري كنيد.

ــ از زوم كردن مداوم وقتي لزومي ندارد خودداري كنيد هر بار كه عمل زوم را انجام مي دهيد در ححال مصرف انرژي هستيد. دوربين هايي كه داراي ززوم اپتيكال هستند انرژي زيادي در حين زوم كردن مصرف مي كنند. البته نيمي توان اصلاً از زوم استفاده نكرد ولي مي توان از زوم بي مورد جلوگيري كرد. در اكثر دوربين هاي ديجيتال دكمه اي كه براي گرفتن عكس وجود دارد دو مرحله اي است با فشار اول و نگه داشتن آن (مرحله اول) دوربين بر روي صحنه عكاسي زوم مي كند و در اين وضعيت باقي مي ماند تا فشار بيشتري بر روي دكمه وارد شود و عكس گرفته شود. با نگه داشتن زياد دكمه در مرحله اول انرژي زيادي تلف مي شود.

ــ هر از چند گاهي باتري را شارژ كنيد. باتريها به مرور انرژي خود را از دست مي دهند. حتي زمانيكه استفاده نمي شوند حال اگر حرفه شما عكاسي است پس بهتر است كه باتري باتريهاي شما هميشه شارژ باشند پيشنهاد بنده روزي يكبار اگر هر روز عكاسي مي كنيد است.

ــ مصرف باتري را حدس بزنيد. اگر قرار است از يك صحنه فقط چند عكس در نور روز بگيري احتياج به باتري زيادي نداريد ولي اگر قرار است در طول روز عكاسي كنيد و به فلاش هم احتياج داريد بهتر است از قبل فكري براي باتريهاي خود كرده باشيد.

ــ زمانيكه از فلاش دوربين ديجيتال را خاموش مي كنيد كمي ISO دوربين را بالاتر ببريد يا حساسيت آن را به نور بيشتر كنيد. توجه داشته باشيد كه هر چه ISO بيشتري داشته باشيد فايل ديجيتال مناسبتري خواهيد داشت.
مواظب باتري هاي قليايي (معمولي) يا باتريهاي NICAD يا NIMH باشيد. اين باتريها كاملاً سمي هستند بنابراين يك برنامه صحيح براي دور ريخت آنها داشته باشيد.

منبع:irandeserts

 

[mpb]

ثابت نگه داشتن دوربين براي عكاسي در نور كم

ثابت نگه داشتن دوربين براي عكاسي در نور كم

همانطور كه مي دانيد وقتيكه نور كافي نيست و فلاش جوابگو نيست، نويز تصوير ديجيتالي كه با يك دوربين ديجيتال گرفته مي شود، زياد شود. در اين حالت چون لنز دوربين مدت بيشتري باز مي ماند لرزشهاي دست شما مي تواند باعث تار شدن و كاهش كيفيت عكس شما شود. در اين شرايط با رعايت نكات ساده اي مي توانيد عكسهاي بهتري بگيريد.
ــ ياد بگيريد دوربين را ثابت تر از گذشته در دست بگيريد و سعي كنيد از لنز براي زوم اپتيكال استفاده نكنيد.

ــ براي اينكه دوربين را بدون حركت نگه داريد. ته دوربين را بر روي كف دست چپ خود نگه داريد و انگشتان خود را در جلوي دوربين و دور لنز قرار دهيد. كف دست شما به عنوان سكو و پايه دوربين است و هيچ فاصله اي نبايد بين ته دوربين و كف دست شما قرار داشته باشد.
ممكن است مشكل به نظر بيايد ولي با كمي تمرين متوجه مي شويد كه بهترين روش است.
ــ يك نفس عميق بكشيد و اجازه دهيد نصف هواي دم خارج شود.

ــ پاهاي شما بايد به اندازه عرض شانه باز شوند.

ــ اگر به اندازه كافي وقت داريد دوربين را بر روي سه پايه قرار داده و از حالت تأخيري آن استفاده كنيد.

اطلاعات بيشتر براي اينكه در نور كم عكس بگيريد.

دست راست شما كه سمت راست دوربين را مي گيرد، جهت دوربين را مشخص مي كند و كنترل حركت بدنه دوربين را در دست دارد.

دوربين را در برابر چشمانتان قرار دهيد. آرنجتان را بوسيله پهلوي خود ثابت نگه داريد. دوربين را به سمت عقب بكشيد به گونه اي كه پيشاني شما دوربين را لمس كند.

زمانيكه آماده ايد عكس بگيريد يك نفس بكشيد نصف هوا را بيرون دهيد و بقيه را در سينه حبس كنيد. در اين لحظه بدن بيشترين تكاني كه مي خورد به سمت جلو و عقب است سعي كنيد آنرا كنترل كنيد.

اكنون شما آماده هستيد. از همه انگشتان دست را استفاده كنيد و به دوربين و دكمه آن فشار وارد كنيد البته به آرامي. با چند بار تمرين مهارت شما زياد مي شود. پس در روشنايي روز سعي كنيد اين تمرينات را انجام دهيد تا در نور كم بدرد شما بخورد.

منبع:irandeserts